Neue Stoßdämpfer-Schrauben einzeln kaufen: Nur wo?

So schön wie der Fachhandel ist, aber noch nicht einmal im Internet kann ich Stoßdämpfer-Schrauben einzeln online kaufen. Eine selbst verschuldete Odyssee.

Eigener Konstruktionsfehler bei der Stoßdämpferverschraubung

So ein Mist. Auf der Rückfahrt von Portugal ist der hintere rechte Stoßdämpfer abgerissen. Zum Glück hat nur eine einzelne 8.8er Schraube versagt. Erst locker geworden. Und dann hat auch das Einkleben und Nachziehen bei der Wohnmobilinspektion nicht mehr geholfen. Die Schraube war einfach dem Stress mit den dynamischen Belastungen nicht gewachsen. Die verstärkten Stoßdämpfer von Marquart sind eben doch eine andere Hausnummer als die originalen Benzdämpfer. Also ein Konstruktionsfehler. Mein Konstruktionsfehler. Das hatte ich nicht bedacht.

Schrauben einzelnen online kaufen, Gestaltungsregeln für Schraubverbindungen

Gestaltungsregeln für meine Schraubverbindung

Eigentlich ist nicht die einzelne Schraube gebrochen. Sondern die Konstruktion hat versagt. Die Stoßdämpferaufhängung ist ja schon von Mercedes vorgegeben. Aber einige Gestaltungsregeln für Schraubverbindungen kann und muss ich bei verstärkten Stoßdämpfern selbst beeinflussen. Stärkere Stoßdämpfer fordern halt auch stärkere Verschraubungen. Gehe also mal die Gestaltungsregeln für Schraubverbindungen aus dem Sauerschen Lehrbuch durch (S. 351 ff.):

  • Ebene Auflageflächen für Schrauben und Muttern: Eieiei, das kann ich von meiner selbst abgeflexten Abstandshülse gar nicht behaupten.
  • Schraubenverbindung definiert vorspannen: Auch das war ein Fehler. Bin mit dem Drehmomentschlüssel nicht rangekommen. Brauche unbedingt Tiefnüsse.
  • Möglichst lange Schraube, freie Dehnlänge größer als dreifacher Durchmesser: Die Forderung erfülle ich locker.
  • Dauerhafte Vorspannung der Schraubverbindung sichern: Der Gummi im Stoßdämpferauge könnte fließen und damit nachgeben.
  • Querkräfte bei dynamischer Beanspruchung dürfen nicht größer als 5-10% der Vorspannkraft sein: Och, jetzt muss ich wieder rechnen. Wie hoch ist die Dämpfungswirkung des Stoßdämpfers?
  • Federscheiben sind keine Sicherung gegen Losdrehen: Klar, für so etwas gibt es selbstsichernde Muttern.
  • Schmierung der Gewinde vermeiden, denn das verändert die Reibungszahl und führt zu unbestimmten Anziehverhältnissen: Also war mein Einkleben keine gute Idee.

Letztlich muss ich für eine ausreichende und dauerhafte Klemmkraft sorgen. Sind die Querkräfte größer als 10% der Klemmkraft, führt dies zum Lockern der Verbindung. Und dann zum Versagen. So wie in meinem Lehrbuchfall. Ich muss also mit einer einzelnen Schraube am Stoßdämpfer eine zehnfach höhere Klemmkraft als die Kraft des Stoßdämpfers erreichen.

Was nehme ich nur? Festigkeit 8.8, 10.9 oder 12.9?

Ich brauche eine höhere Vorspannkraft für die Schraube am Stoßdämpfer. Da darf sich nichts lockern und nichts bewegen. Und ich kann mehr Querkräfte einleiten. Die Mindest-Zugfestigkeit definiert, ab welcher Zugspannung eine Schraube brechen darf. Allerdings sinkt mit steigender Zugfestigkeit die Bruchdehnung. Weniger feste Schrauben 8.8 sind also „elastischer“ als die Schrauben mit der höheren Festigkeitsklasse 10.9.

Muss mal im Lehrbuch nachschlagen. Wie war das noch mal? Die Vorspannkraft in Newtonmeter ergibt sich aus der Zugfestigkeit, der Bruchdehnung und dem Spannungsquerschnitt.

  • Für Gewindebruch gilt: Zugfestigkeit Rm = Maximale Zugkraft F / Spannungsquerschnitt As
  • Spannungsquerschnitt As bei Schrauben M14: 115 mm2

Die verschiedenen Festigkeitsklassen der einzelnen Schrauben unterscheiden sich dabei durch die Mindest-Zugfestigkeit und die Bruchdehnung. Beispielsweise steht die Festigkeitsangabe 8.8 für eine Schraube, welche im Zug mit 800 N/mm² belastet werden kann, eine Schraube mit 10.9 hingegen kann mit 1000 N/mm² im Zug belastet werden. Muss mal die Zugfestigkeiten und die Bruchdehnung für die einzelnen Schrauben aus dem Lehrbuch abschreiben (Böge, S. 1286 f.). Hoffentlich richtig.

Metrische Stahlschrauben in 8.8

  • Mindest-Zugfestigkeit Rm: 800 N/mm²
  • Bruchdehnung AS 12 %
  • Vorspannkraft FV bei Schrauben M14 x 2,0 / 8.8: 57.500 N
  • Anziehmoment MA: 148 Nm

M14 mit der Festigkeitsklasse 10.9

  • Mindest-Zugfestigkeit Rm: 1000 N/mm²
  • Bruchdehnung As: 9 %
  • Vorspannkraft FV bei Schrauben M14 x 2,0 / 10.9: 84.400 N
  • Anziehmoment MA: 218 Nm

Festigkeitsklasse 12.9

  • Mindest-Zugfestigkeit Rm: 1200 N/mm²
  • Bruchdehnung AS: 8 %
  • Vorspannkraft FV bei Schrauben M14 x 2,0 / 12.9: 98.800 N
  • Anziehmoment MA: 255 Nm

Geht nicht: Schrauben einzeln im Fachhandel kaufen

Hmm. Welche Festigkeitsklasse der einzelnen Schrauben am Stoßdämpfer nehme ich nun? 8.8 war zu wenig. 12.9 wird gleich wieder zu viel des Guten sein. Gehe mal lieber den Mittelweg. Also 10.9er Schrauben. Da kann der Stoßdämpfer mit maximal 8.440 Newton gegen die Schraubverbindung anarbeiten. Also mit 10 % der Vorspannkraft von 84.400 N bei 10.9er Schrauben M14 x 2,0. Das wären auf Meereshöhe so ca. 800 kg. Tatsächlich haben die Stoßdämpfer von Marquart 1.200 N in der Zug- und 250 N in der Druckstufe. Das sind dann also Querkräfte von 1,4 %. Sollte passen. Muss aber an der sauberen Schraubverbindung arbeiten. Denn die Benzdämpfer bringen nur 300/110 N.

Nun gut. 10.9. Allerdings müssen die Schrauben ziemlich lang sein. Muss eigentlich nur eine einzelne Schraube kaufen. Aber selbst mit den anderen belasteten Schrauben am Stoßdämpfer sind da nicht viele Schrauben zu kaufen. So eine Kleinmenge spricht für den Kauf der Schrauben beim örtlichen Fachhandel. Bin sowieso gerade in der Nähe. Das spart auch noch Versandkosten. Also rein in den stationären Fachhandel. Natürlich kein Baumarkt. Fachhandel für Schrauben und Werkzeug.

Schrauben einzelnen online kaufen, Gestaltungsregeln für Schraubverbindungen

Suche gar nicht erst. Frage gleich. Hammse einzelne 130er Schrauben Feingewinde 1,5 Festigkeit 10.9 zu kaufen? Hammwanich. Gibts auch nich. Hmm. Vielleicht mit Regelgewinde 2,0? Die gibts. Hammwaabernichda. Kannmirnichalleshinlegen. Könnwa aba bestelln. Gut, ich brauche vier Stück. Und dann will ich noch 4 einzelne Schrauben 140 mm und 4 einzelne Schrauben 160mm kaufen. Auch in 10.9. Hammwaauchnich. Muss ich bestellen. [Er sucht im Computer. Ich warte. Schleiche im Laden herum. Schöne 100er Schlüssel gibt es hier.]

Schrauben einzelnen online kaufen, Gestaltungsregeln für Schraubverbindungen

Hallo? Sie da? Ja? Mindestbestellmenge sind 100 Stück. Pro Schraubentyp natürlich. Kann also keine Schrauben im Fachhandel einzeln kaufen. Hatte das schon beim Zwischenrahmen für den MB 1124 durch. Immer noch liegen paarnneunzig solcher angeblich nur im Großpack lieferbaren Spezialschrauben herum. Nee, nicht noch einmal. Ich kaufe nur noch Kleinmengen. Also danke und auf Wiedersehen.

Jetzt aber: Schrauben einzeln online kaufen

Muss die Schrauben einzeln online kaufen. Geht bestimmt. Muss mal im Internet recherchieren. Diesmal richtig. Aber diese Spezialschrauben hat wirklich niemand einzeln. Dazu sind die ganzen Onlineshops für Schrauben dramatisch unübersichtlich. Fange an, gar nicht mehr zu suchen, sondern gleich anzurufen. Hammwa nich. Jibbet nich. Wollnwa nich.

Dann wenigstens ein halber Treffer. Kriege von einem Onlineshop den Tipp, mal bei der Konkurrenz anzurufen. Bei Frantos könnte ich solche Schrauben einzeln online kaufen. Und tatsächlich. Jede Schraube gibt es auch einzeln. Natürlich ist das 100er Pack pro Schraube billiger als vier einzelne Schrauben. Aber das kann wenigstens jeder für sich selbst entscheiden. Gibt da so einen Preisschieberegler für die Menge. Von 1 bis 500. Ein genialer Laden. Endlich mal übersichtlich Schrauben einzeln online kaufen. Das Päckchen ist schnell da. Habe jetzt meine Schrauben. 4 Stück von jeder Länge. Perfekt.

Schrauben einzelnen online kaufen, Gestaltungsregeln für Schraubverbindungen

Vergesse vor lauter Begeisterung nur, die 14er Stoppmuttern online mitzubestellen. So was Blödes. Dachte, ich hätte noch 100 Stück. Aber klar, 10.9er Schrauben brauchen natürlich auch 10er Muttern. So ein Mist. Jetzt fängt das Spiel wieder an. Aber zum Glück weiß ich jetzt, wo ich Muttern und Schrauben online einzeln kaufen kann. Naja, und mein Sortiment an M4, M5 und M6 Schrauben für die 7 Fahrräder muss ich sowieso mal wieder aufstocken. Steht schließlich die Frühlingsinspektion an. Muss also noch ein Paket mit Schrauben bestellen.

Literatur und Lieferant für einzelne Stoßdämpfer-Schrauben

  • Böge (Hrsg.): Das Techniker-Handbuch. Grundlagen und Anwendungen der Maschinenbau-Technik: Klick
  • Sauer (Hrsg.): Konstruktionselemente des Maschinenbaus 1: Grundlagen der Berechnung und Gestaltung von Maschinenelementen: Klick
  • Die Stoßdämpfer sind von Marquart: Klick
  • Schrauben einzeln online kaufen kann man bei frantos.com: Klick
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (43 votes, average: 4,74 out of 5)
Loading...

Das könnte dich auch interessieren …

19 Antworten

  1. Martin sagt:

    Klasse ! Wirklich super Tipp die Webseite.
    Und es gibt nochmal 5% Rabatt für ganze VPE !
    Und es gibt sogar Bohrer in Co5 in allen Größen, also auch 7,3mm usw. zu kaufen.
    Danke.

    (Und falls Du mal wirklich was ganz ausgefallenes brauchst, schreib mir ne Email. Dann versuche ich es über meinen Arbeitgeber bzw. unseren Schraubengroßhandel. )

    • Tom sagt:

      Nach den Verpackungseinheiten VPE hatte ich im Online-Schrauben-Shop noch gar nicht geguckt. War nach einigen Pleiten mit Offline- und Online-Shops einfach nur froh, den Laden für Kleinmengen gefunden zu haben. Aber zur Optimierung der Bestellung ist ja jetzt mit den Muttern noch einmal Gelegenheit. Die sind auch wesentlich universeller als Schrauben einer ganz bestimmten Länge…

      [Und danke für das Angebot, „privat“ Schrauben kaufen zu können. Aber ich versuche immer Wege für alle zu finden. Keine Privilegien nur für mich.]

  2. Tom sagt:

    Übrigens funktioniert das Schrauben online kaufen zwar auch auf dem Handy. Aber da werden die einzelnen Sorten und Längen der Schrauben im Shop nur als Liste ausgegeben. Auf dem Desktop hat man da eine schöne Matrix. Finde ich weit besser.

  3. Piet sagt:

    Ich danke Dir auch für den Tipp. Sehr gute Empfehlung! Danke.

  4. Mo sagt:

    Mit welchem Drehmoment hast du die Muttern dann angezogen? Mit den 218Nm, die oben bei den 10.9 Schrauben stehen? Oder ist das das max. Drehmoment zum Anziehen? Ich möchte auch auf Marquardt wechseln und habe die Dämpfer hier schon liegen. Jetzt lese ich diesen Beitrag und werde wohl lieber auch neue Schrauben und Muttern nutzen. Vielen Dank für den Hinweis in jedem Fall!

    • Tom sagt:

      Das Drehmoment habe ich nicht mehr im Kopf. Aber ich werde es wohl so gemacht haben, wie es oben im Beitrag steht. Viel wichtiger sind aber passende und plane Hülsen für den Abstand zwischen Stoßdämpfer und Achse bzw. Stoßdämpfer und oberem Rahmen. Das war bei mir das Problem. Die Hülse hatte ich nur abgeflext und die war nicht plan. Dadurch kann die Schraube nicht halten.

      • Mo sagt:

        Das mit den Hülsen kann ich ohnehin nicht ganz nachvollziehen. Die Marquardt Dämpfer haben doch Hülsen mit Innendurchmesser 14mm drin, so dass ich theoretisch gar nichts vom alten Dämpfer brauche, wenn ich neue Schrauben, Scheiben und Stoppmuttern besorge, oder habe ich etwas falsch verstanden? Auch auf dem Bild in deinem Beitrag mit den Stoßdämpfern sind doch die neuen Dämpfer mit Hülsen darin gewesen. Hast du die aus dem neuen Dämpfer rausgenommen und durch die alten ersetzt? Und war das nur wegen der Höherlegung notwendig oder benötige ich in jedem Fall Teile der alten Dämpfer?

        • Tom sagt:

          Nein, die verstärkten Stoßdämpfer von Marquardt sind natürlich komplett. Die Hülsen, die ich meine, sind Abstandshülsen zwischen dem Stoßdämpfer und dem Achskörper.

          Die richtig dicken Stoßdämpfer passen nämlich nicht bündig an die alte Position der dünnen Benz-Luftpumpen, sondern müssen mit diesen Hülsen auf den richtigen Abstand gebracht werden. Das klingt aber komplizierter, als es ist. Halt sie mal dran, dann siehst du es schon.

          Und statt ordentlich gedrehter Abstandshülsen oder meinetwegen ein paar dicker Unterlegscheiben habe ich halt welche aus den alten Stoßdämpfern genommen und schief abgeflext. Das war der Fehler.

  5. Ralf_Sch sagt:

    Hallo,
    zunächst einmal Gratulation zu dieser ausgezeichneten, informativen und superstrukturierten Website. Ich habe beruflich mit „hochbelasteten Schraubverbindungen“ zu tun und denke, das ich zwei sinnvolle Anmerkung machen könnte.
    1. Zur Reibung:
    Ihre Gestalungsregel:
    „Schmierung der Gewinde vermeiden, denn das verändert die Reibungszahl und führt zu unbestimmten Anziehverhältnissen: Also war mein Einkleben keine gute Idee“, ist richtig, da hier der Einfluss der Reibungszahl/der Reibungsverhältnisse erwähnt wird.
    Es ist so, das zu jedem Schraubenanzugsdrehmoment eine zu Grunde liegende Reibungszahl gehört. Daran erkennt mann auch gute Drehmomenttabellen, die diese Reibungszahl (meist µ=0,12 oder =0,14) erwähnen. Die Vorspannkräfte und Anzugsmomante die in Ihrem Beitrag erwähnt werden, basieren wahrscheinlich letztentlich auf der VDI2230 (das ist die Bibel der Schraubenbrechnung). Diese Anzugsmomente legen eine Reibungszahl von 0,14 zugrunde. Jetzt heist es, diese Reibungszahl auch zu realisieren. Und das ist das Hauptproblem bei jeder kritischen Verschraubung. Es ist immer leicht in der Schraubenberechnung µ=0,xx zu schreiben, das zu realisieren ist ganz was anderes, da die Reibung von:
    – den Werkstoffen (Stahl, Alu, VA, …) ,
    – den Oberflächen (verzinkt, brüniert, roh, eloxiert, …),
    – der Gewindefertigung (geschnitten, gerollt,..),
    – evtl. Schmiermitteln (entfettet, wie gekauft=meist leicht geölt, MoS-Paste, Loctite,…) und
    – der Kombination in Muttern- und Schraubengewinde und unter dem Kopf (!)
    abhängt.
    Ihre Aussage ist vollkommen richtig: „… unbestimmte Reibungsverhältnisse müssen vermieden werden.“. Es ist aber sehr viel einfacher einigermassen definiert für wenig Reibung zu sorgen, als definiert für viel Reibung. Saubere Gewinde und Auflageflächen mit einer handelsüblichen Montagepaste können ein µ von 0,12 +/-0,1 einigermassen verlässlich ereichen. Viel Reibung mit entfetteten Gewinden und Oberflächen enden „irgendwo“ zwischen 0,2…0,3 (also unbestimmt). Das haben wir in unserer Firma leitvoll erfahren.
    Also: Für Ihre ausgewählten Anzugsmomente (für ein µ=0,14) sollten mit „leicht geölten“ Oberflächen genutz werden.
    Wichtig dabei ist auch zu verstehen, das ca. 90% (neunzig) des Anzugsmomentes in der Reibung versacken und nur 10% für die Dehnung der Schraube sorgen. Viel Reibung sorgt dafür, das das Erreichen des Dehnungsanteils immer schwieriger wird, da die 90% „immer grösser“ werden. Auch wichtig: Die 90% Verlustreibung entstehen zu in etwa gleichen Teilen im Gewinde und unter dem Kopf (oder der Mutter, je nach dem, was beim Anziehen gedreht wird). Hier muss also auch für die passende Reibung gesorgt werden / geschmiert werden.
    2. Zur Schraubensicherung:
    Die beste Schraubensicherung ist, dafür zu sorgen, das die Vorspannung korrekt eingestellt wird und auch nicht verloren geht. Da gute flüssige Schraubensicherung auch Reibwerte angeben (Datenblatt), können diese porblemlos als Schmiermittel eingesetzt werden (dann aben nicht nur im Gewinde, sondern auch unter dem Kopf). Das schadet nicht, inwiefern das wirkt ist sehr von der Sorgfalt der Montage (entfetten, ggf. Aktivator verwenden, nicht zu viel Sicherung,..) abhängig. (Wir haben dazu in der Firma viel getestet)
    Richtig ist, das Federscheiben und Zahnscheiben nichts in hochbelsteten Schraubverbindingen zu suchen haben, da immer die Gefahr besteht, das sich im Laufe der Zeit kleine Spalte schliessen oder sich die Elemente in die Oberfläche eingraben. Damit geht die wertvolle Vorspannung verloren.
    Selbtsichernde Muttern haben leider ähnliche Probleme.
    Die eine Bauforn mit (meist blauem) Nylonring hat so wenig „extra“ Klemmkraft im Verhältnis zum Anzugsmoment, das ein Effekt das Losdrehen der Mutter/Schaube eher moralisch ist.
    Die andere Bauform (axial oder radial gestauchte Mutter) haben zwar eine bedeutende Kemmkraft diese muss aber zum Schraubenanzugsmoment addiert werden (da auch eine Torsion der Schraube entsteht, ist korrekterweise ein Neuberechnung des Anzugsmoment nötig) , da sonst die Vorspannung zu kein wird. Alles Schwierig. Ich empfehle die selbstsicherne Mutter mit Nylonring zu verwenden, diese aber nur als Verliersicherung zu betrachten. (btw. Die wunderschönen Drahtsicherungen in Flug- oder Rennmotoren sind auch „nur“ Verliersicherungen für abgerissene Schraubenköpfe.)
    Schraubensicherung dür Vorspannung ist der Königsweg!
    Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr ins Detail gegangen.
    Nochmal meine Hochachtung für Ihre Webseite und den Infos.
    mfG
    Ralf Sch.

  6. Yacine sagt:

    Guten Morgen zusammen,
    Ich bin aktuell am suchen nach Informationen zu Fahrwerksmodifikationen der Ruthmann Steiger Kranbusse /T2.
    Weiß jemand wie hier das Fahrwerk verstärkt wurde gegenüber der originalen Fahrwerksauslegung für einen Kastenwagen. Wie wirkt sich ein Rückbau des Krans aus bei Belassung des verbauten Fahrwerks aus. Hat man dann eine Bretthärte Rumpelkiste oder geht es eher in Richtung Verbesserung des zu weichen Fahrwerks. Konnte bisher noch keine belastbaren Aussagen im Netz finden und werde parallel Ruthmann anschreiben oder mich ans Phone hängen. Bin für jeden Hinweis dankbar, da ich bei den aktuell überzogenen Bus Preisen mit so einem Kran Fahrzeug liebäugel – vielleicht stellt es sich aber auch noch als Schnapsidee heraus.
    Schöne Grüße

    • Tom sagt:

      Die Stoßdämpfer am Ruthmann Steiger auf Mercedes T2 werden das geringste Problem sein. Hab vorletzte Woche erst mit einem Fahrer gesprochen. Diese Ruthmann Steiger sind sowohl auf T2N als auch auf Mercedes Vario bei den Firmen äußerst beliebt. Zudem gibt es keine Nachfolger. Wenn die also verkauft werden, sind die fertig. Du darfst nicht nur den geringen Kilometerstand sehen. Sondern vor allem die Betriebsstunden. Gehe mal davon aus, dass auf so einem zum Verkauf stehenden Ruthmann Steiger um die 10.000 Betriebsstunden sind. Das wären dann etwa 500.000 km. Das wirst du dir bestimmt nicht antun wollen. Und ich weiß auch nicht, wie du den Boden aus (glaube ich) Beton raus bekommst. Kauf lieber einen richtigen Kastenwagen.

  7. Claus sagt:

    Auch von mir erstmal ein dickes Lob an deine Seite hat mir schon in manch misslicher Lage geholfen.

    Jetzt stehe ich vor dem gleichen Problem, mir hat es bei meinen 814 von 91 auch den hinteren Beifahrerdämper einfach raus gerissen. Schraube krumm, Dämpfer drüber. Was ein Mist, aber zum Glück hast du das Thema ja schon hinter dir, ich wäre sonst wahrscheinlich so blauäugig gewesen und hätte bei MB einfach nochmal die selben gekauft.

    Beim Bestellen bin ich jetzt allerdings etwas überfordert und benötige bei dem ganz din Nummer etwas schützen Hilfe. Morgen wird der Rest der noch hängt ausgebaut und die schrsubenlänge gemessen, möchte mir ungern 16 Schrauben hinlegen und nur 4 benutzen. Kannst du mir noch sagen welche Schrauben Muttern und u Scheiben du genommen hast? U Scheiben werden auch erneuert da die original 40mm haben und durch die verstärktendämpfer durchrutschen können. Habe bei dem Händler gesehen die haben 44mm
    Hoffe du kannst da noch etwas Licht ins dunkle bringen, gerne auch per Mail

    • Tom sagt:

      Deine einzelnen Stoßdämpferschrauben kann ich dir leider auch nicht bestellen. Alles was ich weiß, steht im Beitrag. Und die Stoßdämpfer und Stoßdämpferbefestigungen sind sowieso immer anders. Ich glaube, ich kann an meinem Bus nicht nachmessen, wie lang deine Schrauben sein müssen.

  8. STF from France sagt:

    One more useful info :-))
    If anyone reading this message got a screw problem in french Alps,around Grenoble, you’ll just have to go to Safix, they sell one by one, with many technical references 😉
    https://espacecomboire.fr/item/s-a-f-i-x-societe-alpine-de-fixation/ They’re in the southern suburb of Grenoble.

  9. Jörn sagt:

    Ach ja zum Thema Stoßdämpfer – hatte immer so ein Vibrieren an der Vorderachse – wurde Stärker – LKW Werkstatt meinte, dass sei so OK – LKW hatte ja erst 10tkm runter – war aber nicht so – Stoßdämpfer waren nach den fast 30 Jahren im Eimer – und hatte dann ein schönes Sägezahnprofil in den sonst perfekten Reifen – hat viel Lehrgeld gekostet – war auch nicht so einfach, nen Reifen 2 Tage vor dem Urlaub zu bekommen – die neue (jetzt original Mercedes) Werkstatt hat mir umsonst geholfen – Problem gefunden und die perfekten Reifen rausgesucht!! Respekt! Und den Tip gegeben – dass ich es woanders reparieren / tauschen lassen soll ;). Lief danach viel besser – die Allwetterreifen sind für die Vorderachse offensichtlich auch nicht ideal.

    • Tom sagt:

      Die originalen Stoßdämpfer sind einfach viel zu schwach. Mit den verstärkten habe ich schon weniger Probleme. Aber es stimmt, auf der Vorderachse müsste man eigentlich ein anderes Profil fahren. Dann leidet aber wieder die Tauschbarkeit der Reifen.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert