Karosseriereparatur: Schweißen, Löten, Nieten, Schrauben oder Kleben?

Klar, Standard für die Karosseriereparatur ist das Lochpunktschweißen, aber alternative Verfahren wären für den Rostschutz viel besser.

Lochpunktschweißen als Standardreparatur

Für Reparaturen an der Karosserie ist das Punktschweißverfahren die einfachste, schnellste und billigste Methode. Dabei werden überlappende, abgesetzte Bleche aller zwei bis drei Zentimeter gelocht und die Löcher dann zugeschweißt. Lochpunktschweißen ist bei fachgerechte Ausführung auch für Reparaturen an tragenden Teilen zugelassen.

Im Prinzip kann man Reparaturbleche auch auf Stoß schweißen. Das ist aber bei tragenden Teilen nicht zulässig, weil zu viel Hitze ins Material kommt und Gefügeveränderungen zu Brüchen und Rissen neben der Schweißnaht führen können. An LKW-Karosserieblech ist das egal, aber wenn der TÜV durchgezogene Schweißnähte am Schweller findet, zieht er das Auto aus dem Verkehr.

Neben den ganzen Vorteilen hat aber das Punktschweißverfahren einen riesigen Nachteil: Rings um den Schweißpunkt verbrennt der gesamte Korrosionsschutz. Es gibt zwar Schweißprimer und Zinkspray und alle möglichen Wunderwässerchen, aber das scheint alles nicht zu funktionieren, weil rund um den Schweißpunkt dann doch wieder alles verbrennt.

Dazu kommt die Brandgefahr beim Schweißen. Hab das extra mal mit Brantho Korrux 3 in 1 getestet, denn die Farbe auf dem Blech fängt beim Schweißen natürlich Feuer. Allerdings brennt das 3 in 1 nicht von selbst weiter, sondern verlöscht ohne Energiezufuhr. Besser ist noch das rotbraune Brantho-Korrux Nitrofest (RAL 3009), das bis 300°C stabil bleibt.

Dazu liegen beim Mercedes 711D Fensterbus die Problemstellen für den Rostbefall meist im Bereich der unteren, doppelten Karosserieschürze. Da kommt man von hinten nicht ran. Dazu sind die Hohlräume voller Kaltfett.

Hartlöten der Karosserie

Erprobtermaßen ermöglicht Hartlöten stabile Verbindungen von Karosserieblech. Aber gegenüber Schweißen habe ich mit Hartlöten nichts gekonnt, denn das komplette Blech muss ja auf wenigstens 600°C gebracht werden und rot glühen. Da brennt mir wieder sämtliche Farbe in den Hohlräumen ab, im schlimmsten Fall der ganze Bus.

Nee, Hartlöten der Karosserie macht keinen Sinn. Wäre zwar reizvoll, weil man Reparaturbleche fast unsichtbar einlöten könnte und bis auf eine Lötlampe keine weitere Technik bräuchte. Aber Hartlöten ist temperaturmäßig eben noch schlimmer als Schweißen. Und bei vorhandenem Schweißgerät aufwändiger dazu.

Reparaturbleche schrauben

Klar, ein Loch bohren und zwei Karosseriebleche mit einer Schraube zu verbinden, ist die allerbeste Variante. Da wird nichts verbrannt und die Verbindung ist sogar wieder lösbar. Vor allem ist das Verschrauben von Reparaturblech sehr fehlertolerant. Dazu lassen sich mit Senkkopfschrauben einseitig fast unsichtbare Verbindungen realisieren.

Tja, beim Schrauben kann eigentlich nichts schief gehen. Wenn da nicht ein paar große Probleme beim Verschrauben von Reparaturblech wären. Denn Rostlöcher bilden sich meist vor Hohlräumen und nicht auf der glatten Fläche. Einseitig eingedrehte Karosserieschrauben aber halten nicht viel und rütteln sich gern mal los.

Eine Lösung könnten da doch normale metrische Senkkopfschrauben sein. Solche speziellen Schrauben gibt es zwar nicht an jeder Ecke, aber Frantos bietet da eine breite Auswahl auch sehr kleiner Schrauben. Ich teste mal M5 Senkkopfschrauben mit Torxantrieb.

Wenn nur das Problem mit der Mindesteinschraubtiefe nicht wäre. Die Mindestlänge für Normgewinde beträgt das 0,8fache der Materialdicke, das wären bei M5 also 4 mm notwendige Gewindelänge. Mein Reparaturblech hat aber nur 1,5 mm. Aber egal, ich probiere das einfach. Mit dem passenden Gewindeschneider geht das ja schnell.

Dann drehe ich meine Schraube ins Blech und messe mit dem digitalen Drehmomentadapter die Belastbarkeit meines Gewindes. Tja, und das sind für eine M5-Schraube in 1,5 mm Stahlblech eben nur 1,2 Newtonmeter. Gewinde in Karosserieblech schneiden taugt also nichts.

Nieten von Reparaturblechen

Jeder kennt die pfuschigen Reparaturen von Rostlöchern mit Popnieten und Riffelblech. Da wird ein bisschen Farbe auf den Rost geschmiert und außen ein Alublech aufgenietet. Geht schnell und manche finden sogar, dass rustikal aufgenietetes Riffelblech als Karosserieschürze gut aussieht.

Nun rostet zwar das Riffelblech selbst nicht so direkt, aber auf Stahlblech aufgenietetes Alublech schützt den Rost wie kaum eine andere Reparaturmethode. An der Karosserie kann sich dank der elektrochemischen Korrosion der Rost unter dem aufgedoppelten Blech nämlich völlig hemmungslos ausbreiten.

Dennoch lässt sich durchaus eine Karosserie mit Nieten und Reparaturblech fachgerecht reparieren. Ich sehe zwar keine Möglichkeit, Alu-Riffelblech kontaktkorrossionsfrei auf Stahlblech zu nieten. Aber warum soll man ein hübsch abgesetztes Stahlreparaturblech nicht mit Bechernnieten auf die nicht tragende Karosserie nieten können?

Reparaturen mit speziellen Dicht-Nieten sind wasserdicht, hochfest und ermöglichen einen Rostschutz der Reparaturbleche auch von hinten. Dazu kann ich mit Nieten Reparaturbleche auch da einsetzen, wo im Wohnmobil innen Dämmung und brennbare Materialien verbaut sind.

Mal abgesehen von der TÜV-Problematik mit Nieten an tragenden Teilen (die bei Reparaturen an der nicht selbsttragenden Karosserie eines LKWs erlaubt sein sollten), stören mich bei Reparaturen mit Nieten aber vor allem die vorstehenden Nietenköpfe. Nee, sowohl beim Schrauben als auch beim Nieten bräuchte man im Sichtbereich Unmengen Spachtelmasse bis zu einem perfekten Finish.

Kleben von Reparaturblechen

Theoretisch kann man Reparaturbleche auch einkleben. Problem ist aber die Mindestschichtdicke von Karosseriekleber. Da bräuchte man ja eine Superabsetzzange, die für einen ausreichende Abstand zwischen den zu verklebenden Blechen mindestens 2 mm Luft schafft. Erst dann wird die angegebene Zugfestigkeiten des Klebers erreicht.

Dazu ist Kleben von Karosserieblech fehleranfällig. Denn jede Klebestelle hält nur so viel wie der Untergrund. Auch beim Vorbereiten und Kleben selbst kann man viel falsch machen. Und wenn man die Kartusche falsch in die Kartuschenpresse einlegt.

Also ja, natürlich wird im Karosseriebau viel geklebt. Und klar könnte man Reparaturbleche an nicht tragenden Teilen auch selbst einkleben. Aber für zuverlässige Klebeergebnisse sind dann schon spezieller Kleber, viel Erfahrung und gewissenhaftes Arbeiten nötig.

Zum Testen des Klebeverfahrens klebe ich einen Radlauf also schon mal ein, aber nur an der freien Seite. Zur Sicherheit gibt es dann trotzdem noch Schweißpunkte.

Fazit zur Karosseriereparatur

Bücherwissen ist ja das eine, ein Praxistest das andere. Aber nach meinen ganzen Ideen und Experimenten zur optimalen Karosseriereparatur kann ich bestätigen, dass Lochpunktschweißen eben doch das beste Verfahren ist. Kleben steht ganz klar auf Platz 2, aber da fehlt mir noch ein bisschen der Mut. Naja, und ein paar Angstschrauben können nie schaden. Gerade an verdeckten Stellen helfen 2 kleine Schräubchen sehr, um ein Reparaturblech zum Schweißen zu fixieren.

Schweißen selbst ist sowieso nur 5 % der Arbeit. Der Hauptaufwand bei der Karosseriereparatur ist neben dem Freilegen der Rostnester das Herstellen der Reparaturbleche.

Infos und Werbung

• Viel Grundlagenwissen und praktische Hinweise vermittelt das Praxishandbuch Schweißen (Heel-Verlag): Klick
• Ein hochwertiges MIG-Schweißgerät erleichtert auch einem Anfänger die Karosseriereparatur, das 130er ist dazu extrem klein (GYS Easymig 130)*: Klick
• Silberlot wie FONTARGEN AF 320 D BF 670°C ist cool und universell, aber für die Karosseriereparatur wegen zu viel Temperatureintrag eher ungeeignet (Sonderlote.de): Klick
• Rostschutz nach der Karosseriereparatur besteht bei mir aus Owatrol, Brantho Nitrofest und dann Brantho Korrux 3 in 1 in Wunschfarbe (Korrosionsschutz-Depot): Klick
• Wenn Karosseriebleche unbedingt aufgenietet werden sollen, dann wasserdicht mit geschlossenen Dichtblindnieten (Frantos.de): Klick
• Senkkopfschrauben mit Torxantrieb gibt es in M5 ab 8 mm Länge (Frantos.de): Klick
• Digitaler Drehmomentadapter (BGS 70210)*: Klick
• Ich hab die Karosserie noch mit dem „alten“ Sikaflex 552 geklebt, mittlerweile verkauft Sika einen verbesserten Montagekleber (Sikaflex 554)*: Klick